国家人文历史微信公号消息，在这段足不出户的日子里，许多人开始进入“云下馆子”阶段。在此之前，他们可能已经实现了儿时“科学家、艺术家、运动员”的理想：

国家一级珍珠奶茶品鉴师；著名撸串冒火星子表演艺术家；花样涮肉团体赛铜锅组冠军……

这些“伟大成就”，是父辈想都不敢想的。

Bruno Barbey

我们以为，他们吃的是棒子面、蒸榆钱，过年才能吃顿红烧带鱼，冬天只有白菜萝卜……

然而最近，一部纪录80年代中国饮食的纪录片把我们教育了：

爸，妈，你们当年吃得也太好了吧！！！

这部纪录片名叫《中国之食文化》。

点开它，里面藏着1985年，最好吃的中国。

80年代的中国也太好吃了吧

20世纪80年代，《中国之食文化》系列纪录片，于上世纪八十年代初由日本龟甲万株式会社策划，日本岩波映画制作所制作，于中国完成摄影取材。一共五集，分别介绍了北京，广州，江浙沪和四川这四地的饮食文化以及中式料理的烹饪技艺。这部纪录片中方由当时文化部牵头，各地饮食服务公司及相关店铺配合完成取材。由于此片制作时间距今三十余年，故片中内容、叙述与现今表述可能存在差异，但还是能感受得到这部纪录片的用心。纪录片共分5集，选择了北京、江南、广东、四川四个地区，作为中国菜四大代表，组成了前四集。

这四个地区的菜系，在你印象中什么样？

北京就是咸，江南啥都甜，粤菜都味淡，四川全是辣？

然而，《中国之食文化》的每一集，都在打破今天中国观众的“常识”。

1985年的中国菜，完全不是我们以为的样子。

影片的第一集，就为“天昏地暗”的北京美食，洗雪了冤情。

虽然旁白不停的“小麦粉制品”，暴露了北京美食充满碳水这件事，但说起北京菜的高端，人家一点不含糊：

仿膳饭庄的芙蓉燕菜，以蒸蛋白打底，配合手工清洗的燕窝丝，蒸制后浇汁而成；

金鱼鸭掌和蛤蟆鲍鱼的摆盘，让人不忍下箸；

至于这一品豆腐……这是豆腐？失敬失敬……

不仅宫廷菜厉害，家常菜大厨们，个个都是人间兵器：

名店“丰泽园”的厨师，为水发鱿鱼打花刀，令人极度舒适。

东来顺的切肉师傅，个个都是万里挑一的刀神。

据唐鲁孙先生说，过去这样的切肉高手，是最抢手的人物。

各大饭馆不但重金礼聘他们，而且要提前一年预约，否则根本聘不到高手。

重金有多重？师傅们一年只干一个冬天，能赚够一整年的生活费。

匠人的北京，怎么可能是美食荒漠？

切得像机器一样薄！

看完了北京的巧，再来看江南的富。

在很多人眼里，江南菜是小气的，一道菜一小碗，一筷子就能夹完。

然鹅，日本人镜头里的江南，特！别！豪！气！

鮰鱼，这么大！

青鱼，这么大！锅巴，这么大！

更可怕的是，镜头宛如没事人一样，扫过了整整一匾刀鱼……

在影片的视角下，江南物产之丰饶，冠绝天下。小气？自然不存在的。

就像寻常人眼里，火腿，只不过是提鲜的调味品，或是增色的点缀。

只有在江南，才有虹桥赠珠、蜜汁火方，以整块火腿为主料，与剔透的鸽子蛋、清甜的栗子与蜜汁搭配，突出最极致的味道。

豪华与大气，才是江南菜的天赋属性。

虹桥赠珠，以火腿铺成“桥面”，两边的“珠”是鸽子蛋

蜜汁火方

然而，剧组并未把最高的赞誉留给江南。

到了第三集《食在广州》，旁白的评价，一句话：

“全中国最热爱美食的地方”。

1985年的广东人，甘愿为吃下一切工夫。

麒麟鲈鱼，以鲈鱼、火腿片、竹笋、香菇蒸制而成，极尽盘飧之美；

广东盛产的海参与虾丸，加以上汤烧制，名为“珠海丹心”；

鱼肚镶虾胶，饰以蟹黄，名为“金盏银盆”。

最绝的一道“百花争艳鸭”，以炸鸭块、蟹黄、鹅肾、虾胶、鱿鱼调制，鸭肉与干鲜海味花团锦簇，令人目不暇接——

对原材料近乎整容的处理，是国菜美学达到极致后，产生的独特艺术。

你能找到鸭肉在哪里吗？

甚至连早茶点心，都有着奇妙的复合感：

奶油百篇糕，将蒸好的蛋糕切成小块，混入椰蓉、榄仁为馅，再以面皮包裹，一层皮一层馅，反复几层后，在表层撒上咸蛋黄与鸡蛋松，再次蒸制，才是“糕中有糕”的一道点心。

这道泮溪酒家的招牌名点，今天已经无缘得见了。

只有这部纪录片，以影像证明了“神迹”的存在。然而，《中国之食文化》里的中国菜，只有高端大气吗？

不可能。

第四集四川篇，不仅有川菜雄奇绝艳的一面，更是平民食神的颂歌。

摄制组来到了一户普通家庭，却见证了一场飨宴：

男主人下班，买回一只熟鸡，剔骨切肉时，用菜刀拍松，调好蘸水，就是一盘棒棒鸡；

40年的老泡菜坛子，捞起一把豆角、两根黄瓜，再来点泡椒莲花白，够四口人一顿了；

闻名天下的豆瓣鲫鱼，在川人看来，再平常不过：鲫鱼一定要油煎，泡椒剁碎加豆瓣酱，一把姜末蒜片不可少，这种汤汁烧鱼香极了。

还得有一盘回锅肉——没有餐馆里滥竽充数的洋葱大葱，就是肉！肉！肉！

这让今天受困于外地不正宗回锅肉的我们震惊了：

我们眼里的馆子水准，在四川，不过是一般家常菜。

这种惊奇，在我们看完《中国之食文化》后，依然震撼。

原来，在80年代的国菜江湖，你今天以为的高端，当时不过是寻常。

自带圣光的中华老当家

20世纪80年代，随着外交互动频繁，中日文化交流的蜜月期开启。

那时漂洋过海而来的，除了姿三四郎和寅次郎们，还有一个接一个“求合拍”的日本摄制组。

对中华大地充满好奇的客人，也包括《中国之食文化》的拍摄者们。

这支日方团队在当时相当专业：

策划方是以“万字酱油“闻名的食品公司，龟甲万株式会社；拍摄方岩波映画制作所，则擅长人文、科教题材的纪录片摄制。

他们抵达中国后，不仅得到了中方单位、出镜店铺的通力协作，各地名厨也摩拳擦掌，积极应战——

显然，他们要竭力向客人展示中国菜最博大、最神奇的一面。

于是，许多难得一见的菜式，和秘不示人的独门绝技，都被日方团队记录下来。

在中国料理研究家中山时子、木村春子的带领下，摄制组历时数月，拍摄约15000张照片，认真记录食材取用、烹饪过程，多方采访，并结合中文典籍记载，完成了5集内容的拍摄取材。

1985年，影片在日本飞往中国的飞机上播出，向来华日本游客介绍中国美食文化。

同时，中山时子与华裔日本作家陈舜臣，还依据此次采访旅行的内容，撰写了《中国料理大全》丛书，将纪录片难以收录的详尽食谱，一一收录。

今天，有人说这部纪录片是日本版《舌尖上的中国》，也未尽然。

这明明是真人版《中华小当家》啊喂！

即使是80年代高糊画质，也挡不住名厨佳肴的华丽耀眼。

一道冷盘，随手起座山，林田江河一应俱全，是基本操作。

当年的川菜冷盘师傅，个个都是园艺师

今天看来，这无异于一部国菜《九阴真经》。

流落江湖的奇门神功、雾鳞云爪的传奇佳肴，逐一现身——

这里，是当年中国料理的神域圣殿。

原来，那些闻所未闻的传奇，真的存在过。

属于时光的菜单

当年的拍摄者们，也许并没想到一件事：

今天的中国人再看《中国之食文化》，看的不止是美食。

那些失落了回忆的人，在镜头扫过的每一处，都能找到曾经的片段，视之如珍宝。

80年代的北京崇文门西大街

比如，现已不存的北京隆福寺小吃店，是当年最具风味的大众食堂：

原来上海南翔馒头店，那时就已经人满为患了：

窗外大家在排队and围观摄制组80年代的镇江自由市场，一派丰盈富足：

四川人卖个花椒，标牌都自带语音：

硬是麻得很！

还有桌上的老燕京啤酒、副食店打酱油的漏斗、爷爷的花雕酒坛子、小时候跟爸妈吃过的早茶……

家里有同款酒坛的小朋友举手！

但更耀眼的，是那些隐藏在镜头里的神人。第一集里，这位满头大汗，精瘦干练的烤鸭师傅，名叫李兴禄。

作为全聚德第五代烤鸭技师中的佼佼者，他工作最忙时，一天要烤400多只鸭子——

结合他在全聚德工作的44年，这是一个惊人的数字。

这位身着中山装，吃得正香的小哥是22岁的全聚德服务员田重光，临时被摄制组抓来客串食客的——那是他人生第一顿烤鸭！

当年略显紧张的小伙子，30多年后，已是全聚德前门店快餐部的主管啦。

而片中最大的惊喜，国宝级鲁菜大师王义均，只有两个镜头里的侧脸。

外号“海参王”的他，执掌丰泽园后厨数十年，不仅是国内最著名的鲁菜烹饪大师，更名扬海外，一生获奖无数。

然而，一部神仙纪录片，神的不止是菜与人。

一位豆瓣网友，这样评价纪录片里的中国：

中国真美，那么多的传统民居，房子虽旧但并不破败，人的衣着朴素但精神却自然安详，菜是正经八百的原料，摆盘也认真实在。街上没有乱七八糟的广告牌，菜市场也没有飞舞的塑料袋。

看过影片，我们所惊叹的，是一个属于中国菜，也属于中国的神仙年代：

没有外卖，没有网红店，只有一群技近乎道的匠人，和热爱生活的食客，在丰盛的人间，全心全力去追求人生的色香味。

哪怕时移世易，这份痴迷，还会在下一个35年，与你我难分难离。

原标题：人在家中坐，被35年前的中国美食片馋到流口水，凭什么？

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