那是二十年前，第一次到荣昌的时候。

几个小时的车程，难免让人饥肠辘辘。然而，重点在于人生地不熟啊。从三级车站转弯过来，下陡坡，就到了莲花广场。

都说饿惨了的人，一定眼尖。反正当时一眼，就看到巷子尽头，有家没有招牌的面馆。黑黑的鼎锅，翻着滚烫的汤水，不断往外冒着热气。

就在鼎锅旁边，一个不锈钢盆子上搭着一张白白的毛巾……

不用多说，只要去过荣昌的人就知道，这是一家铺盖面馆。铺盖面馆给人第一印象，之所以就是一股土味，或许就在于这个鼎锅。

农村出来的人，对老家挂在火盆上那只鼎锅，表面上都有不少鄙夷；然而从骨子里，对鼎锅里的食物却是一直都垂涎不已。

也正因为如此，初到陌生的荣昌，看到有面馆用鼎锅炖汤，心里便陡然生出几分亲切来。那种感觉，就像一个人在陌生的大城市，突然听到了几句熟悉的乡音。

即便，后来有当地权威吃货发言说，店堂门口有没有一只熬汤的鼎锅，是作为判断是否是标准“荣昌铺盖面”的重要依据。

窃以为荣昌铺盖面之“土”，不仅仅是在于面馆门店有没有这只显而易见的鼎锅。

而是在于做面的程序。

简单点说吧，天下恐怕再没有更土的做面程序了。面粉，清水。然后揉面，成面团。再然后，就是抓一坨面团，两手向不同的方向拉扯。

对，就是拉扯，拉扯成面块——不过这个面块，一定要足够的薄，甚至薄得可以透亮。

再然后，甩到刚才说的，一直在翻滚冒热气的鼎锅中。面块很快就沉了下去，但不到十秒又很快浮了上来。于是老板将浮起来的面块，盛进面碗里，上桌、收钱，一笔买卖就完成了。

不知道除了荣昌，还有没有其他哪个地方，制面、煮面的过程还这么“土”？土得还在用手扯面团？

但是很显然的是，荣昌本地人对土得掉渣的铺盖面始终是情有独钟。

莲花广场，东益当，南门桥，水口寺，白象街……凡是叫得出名字的街巷，几乎都有铺盖面馆。而几乎每家铺盖面馆，都有自己特定的铁杆粉丝。

以至于周末或节假日，尤其是适合睡个懒觉起床的八九点钟，刚才说的那几个路口，铁定是交通缓慢甚至堵车的。

不用说就知道，不是这个小城市的车子有好多，而是开车来整铺盖面的吃货不少。吃货一打堆，车就堵起了。

也就难免有人着急，要怒要骂。这就出现了一个，不符合重庆人火爆性格的现象，那就是不论或怒或骂的人言语整得多么激烈，被吵被骂的那位，端着铺盖面碗都是不急不恼，照常嘻嘻哈哈的。

一碗能让人心情如此和谐的面，除了铺盖面，好像还没有听说有别的面种能办到。

正宗的荣昌铺盖面，是没有麻辣或酸辣，红汤或清汤，肥肠或牛肉等小品种的。真正的荣昌铺盖面，顾客进了门，老板一般都只问吃多少，而不会问吃什么口味、或臊子。

因为味道只有一个，清汤铺盖面。

刚才已经说了，由于用的只有面粉和清水，所以铺盖面咬一口下去，就会冒出悠悠的麦香。加之每块铺盖面，都经过了多次的翻揉和拉扯，所以筋道是起码的标配。

浅没着面块的清汤，却又不是想象中的那么清澈透彻，而是泛着细细的油花。有经验的吃货一定知道，那黑色鼎锅里面，除了翻滚着的汤水，还有定期更换的大骨头，或土鸡。

据说，敖家巷有家铺盖面馆，鼎锅里的大骨头汤舀完了又续上，再加上新的大骨头……如此反复已有几十年的光景。加上几颗新绿的葱花，难怪，每碗铺盖面端上桌去，三五几分钟就会被一扫而光，空荡荡的败下阵来。

都说天下吃货一条心，但是在荣昌铺盖面这里却各有各的心思。

有给老板提出来加牛肉的，加肥肠的。有自己在碗里加醋的，加辣椒的。甚至还有个别，既加了肥肠，还要加牛肉；既有了陈醋，还要加辣椒。

不过面对这一切，铺盖面老板通常都不喜不恼，神情平常。这也符合荣昌铺盖面的审美情趣，遇上事事，都能淡定。用书面一点的表述，就是十分包容。

这就很像荣昌这座城市的脾气了。

唯独有一点，口味各异、习惯横挑竖拣的吃货们是高度统一，那就是一碗荣昌铺盖面，吃到最后一定得有耙软的豌豆垫底。否则，专业的铺盖面吃货就不认账了。

别看铺盖面名头奇响，风光无俩，给它老老实实撑起场子的，却是碗底毫不显山露水的耙豌豆。这或许也是荣昌铺盖面，虽然土得掉渣的卖相，却能开遍天下吃市的秘密。

就像每家荣昌铺盖面馆，除了有手脚麻利的老板娘，一定还有一位不善作声、闷头拉扯面团，并负责熬汤掌火的大厨师傅。

荣昌铺盖面，尽管就是如此之“土”，但却土得如此稳重。

原标题：寻味重庆｜扯床铺盖做碗“土”面

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